Регистрация
ГлавнаяСад и огородФормирование кроны

Формирование кроны

Все молодые деревья, которые я сажал в 1957 г., имеют сейчас своеобразную форму крон, которая способствует хорошей освещенности и листвы, и самих плодов. Крона каждого плодового дерева в нашем саду сформирована так, что каждый ярус скелетных сучьев, а их всего пять, имеет вид раскрытого зонтика (ручкой вниз). Такое формирование яблонь — это мой самодеятельный эксперимент, и, поскольку я всего лишь садовод-любитель, мне трудно сказать, насколько он удачен и правилен с точки зрения биологии.

В совхозах и колхозах средней полосы нашей страны в основном принята разреженно-ярусная система формирования крон у плодовых деревьев. При такой системе сочетание и расположение ярусов и одиночных веток по стволу может быть произвольным, но равномерным по его окружности с учетом подчинения последних в силе развития, правильных углов отхождения от ствола, углов расхождения, а также и минимальных расстояний между собой.

Что касается направления ветвей при формировании плодовых деревьев, то наука уже давно установила влияние на силу роста разветвлений угла их отхождения от ствола и направления их роста. Чем больше угол отхождения ветви от ствола и чем более направление ее роста приближается к горизонтальному, тем слабее ее рост, тем ранее начинается плодоношение. И, наоборот, чем меньше (острее) угол отхождения ветви от ствола, чем более вертикально направление ее роста, тем сильнее ветвь растет, но позднее начинает плодоношение.

По поводу формирования кроны у плодовых деревьев в виде раскрытого зонтика ручкой вниз можно выразить сомнение в целесообразности такой формы кроны для условий средней полосы и согласиться с неуверенностью автора в правильности такого эксперимента. Такое формирование существует в практике садоводства. Его применяют уже много лет в условиях Северного Кавказа с целью ускорения плодоношения в молодых садах.

Тем не менее этот мой эксперимент, включающий еще и применение некоторых минеральных удобрений и препаратов для борьбы с вредителями и болезнями сада, о которых будет сказано ниже, позволяет мне ежегодно снимать хорошие урожаи очень красивых и крупных яблок.

Видимо, здесь надо сказать, как я добился такой формы кроны у яблонь. В том же 1957 году, приобретя однолетние саженцы, я и решил провести подобный опыт. Для меня не составляло труда выращивать их в той форме, которую я надумал. К отрастающим побегам я подвешивал различные оттяжки: тесемки, грузики (бутылки, мешочки с песком и др.), шли в ход и бельевые прищепки и другие предметы домашнего обихода, удобные для этой цели.

Сейчас все яблони сформированы таким образом, что первый ярус скелетных сучьев расположен на высоте 50—60 см от корневой шейки плодового дерева. Второй ярус расположен в метре от первого, третий ярус скелетных сучьев выше второго на 60—80 см, четвертый ярус над третьим и пятый над четвертым в 50—60 см. Для прекращения роста лидерного ствола я ежегодно провожу обрезку его в 50—60 см над пятым ярусом. Тем самым мне удалось создать для плодовых деревьев максимально, с моей точки зрения, благоприятные условия для их развития.

У взрослого плодового, дерева тоже можно изменить форму кроны. Мне это иногда приходится делать. Рано весной при обрезке веток (до начала сокодвижения) с нижней стороны толстых скелетных сучьев плодового дерева, крону которого надо изменить, я делаю несколько пропилов на 1/3 диаметра сука обычной столярной ножовкой с общим разводом зубьев 2,5;—3 мм. И слежу за тем, чтобы отогнутый книзу сук, вернее угол между ним и стволом, составлял 60°. Чтобы сук не сломался от пригибания, делаю дополнительные пропилы, их число может быть и двузначным. Между пропилами, начатыми от основания сука, расстояние должно быть 1—1,5 см.

В момент пригибания сука с помощью огоры (брусок, доска) кора в местах пропилов должна плотно соединиться. Когда постепенно, начиная от основания сука, пропилы в коре соединятся, к суку подвязываю оттяжки из веревки или тесьмы, которые другим концом подвязываю к вбитым в землю колышкам. Затем во избежание проникновения инфекции и влаги места пропилов на суку бинтую полиэтиленовой пленкой шириной 5 см. Для закрепления ее на суку применяю липкую изоляционную ленту, которой обычно пользуются электромонтеры, либо бумажный шпагат.

Осенью при листопаде сук разбинтовываю. К этому времени он обычно бывает сросшимся. Но оттяжки удаляю только на следующий год. Обязательно надо следить за тем, чтобы они не врезались в крону и не повреждали другие сучья. Отгибать сук удобнее вдвоем. Если впоследствии наклон скелетного сука будет недостаточен, то через год-два можно повторить пропилы, но уже в других местах, между сделанными.

Устранения оголенности основных скелетных сучьев, которая обычно бывает у плодовых деревьев, вытянувшихся в высоту, а также сдерживания у них роста я добиваюсь путем изменения положения скелетных сучьев в кроне — отгибания их с помощью тех же тесемок и грузиков, а иногда и надпиливания. Я заметил, что у изогнутой книзу ветки наиболее интенсивный рост побегов происходит на самой верхушке изгиба, а вправо и влево от нее рост их ослаблен, тем самым и устраняется их оголенность.

М. Мацан

Похожие статьи:

Сад и огородСодержание почвы в саду

Сад и огородСодержание газона в саду

Сад и огородПороды и сорта плодовых культур

Сад и огородПлодовые растения

Сад и огородРаботы в саду

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!