Регистрация
ГлавнаяСад и огородПомидоры

Помидоры

Плоды помидоров отличаются высокими вкусовыми качествами и широко используются для приготовления винегретов, салатов, разнообразных консервов, а в кулинарии — как приправа. Пищевая ценность их обусловливается наличием витаминов, минеральных солей, органических кислот. В плодах содержится 2,5— 4,0% сахара, около 1% белковых веществ. Употребление помидоров в пищу способствует выделению желудочного сока, необходи-мого для нормального пищеварения.

Родина помидоров — тропические районы Центральной Америки. Культура весьма теплолюбивая. Наиболее благоприятная температура для роста и плодоношения — 20—25°С днем и 13— 15°С ночью. При температуре ниже 15° С растения не цветут, а ниже 8° С прекращают расти. Небольшой заморозок в —1° С приводит к гибели растения. Холодостойкость томата несколько повышается, если воздействовать на прорастающие семена переменными положительными и отрицательными температурами.

Помидоры отличаются высокой требовательностью к влажности почвы. Это объясняется тем, что каждый куст формирует большое количество листьев и плодов. При недостатке влаги в почве прекращается рост, сбрасываются цветки и завязи, что сильно снижает урожай. Резкие колебания влажности почвы в период созревания помидоров приводят к массовому растрескиванию плодов. С другой стороны, само растение страдает от высокой влажности воздуха. При этом создаются благоприятные условия для поражения бурой пятнистостью, фитофторой. При высокой влажности воздуха ухудшаются условия оплодотворения, начинается массовое сбрасывание цветков. Помидоры хорошо растут при интенсивном солнечном освещении. При недостатке солнечного света растения вытягиваются, задерживается цветение и созревание плодов.

Под помидоры лучше отводить участки с легкой почвой, хорошо прогреваемые, богатые органическим веществом. Участок должен быть защищен от холодных ветров. Растения очень требовательны к условиям фосфорного питания. Поэтому при выращивании рассады в качестве основного удобрения и в подкормках во время первой фазы роста следует давать большое количество фосфорных удобрений. Избыток же азота в начальный период роста приводит к развитию большой массы листьев и стеблей и к задержке в плодоношении.

Помидоры не следует размещать рядом с картофелем, так как на них легко переносится фитофтора. На огороде их лучше выращивать после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста). В этом случае применяют только минеральные удобрения — аммиачной селитры 10—15 г, суперфосфата простого — 30—40 г, хлористого калия — 15—20 г/м 2. При посадке хорошо добавить в лунку немного перегноя и гранулированного суперфосфата, тщательно перемешав их с землей. Если под предшествующую культуру органические удобрения не применялись, то весной при перекапывании следует внести 3—4 кг/м2 компоста. Свежий навоз в это время вносить не рекомендуется.

Высаживают помидоры в начале июня, когда минует опасность заморозков. На участках с южным склоном при теплой погоде посадку можно проводить в конце мая, но при этом необходимо принять меры для защиты растений от возможных понижений температуры (укрытие пленкой, колпачками из бумаги).

Рассаду высаживают на ровной поверхности, на переувлажненных участках делают гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых особенностей и способа формирования растений. Оптимальное расстояние — между рядами 60—70 см, в ряду на плодородных участках районированные сорта — 35—50 см. Позднеспелые сорта типа Гигант размещаются на участках 70X70 см или 100X70 см.

Нормально развитую рассаду сажают вертикально до основания первого настоящего листа, переросшую рассаду — наклонно, направляя верхушку на юг, засыпав землей 1—2 междоузлия.

В течение всего периода выращивания почва на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Междурядья рыхлят на глубину 6—10 см через каждые 2—3 недели. Окучивают растения влажной землей два раза. Более высокое окучивание производится на тяжелых суглинках в том случае, если не применяется подвязка растений к кольям. При этом создаются условия для отрастания дополнительной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, ускоряется их созревание. На легких супесчаных почвах при сухой погоде высокое окучивание нецелесообразно. На огородах широко применяется подвязка растений к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны от растений на расстоянии 10 см от стебля. Стебли привязывают к кольям мочалом или шпагатом 2—3 раза за вегетацию. При коловой культуре плоды не соприкасаются с землей. Поэтому они меньше поражаются болезнями и вредителями, лучше обогреваются и быстрее созревают. При сухой погоде необходимо проводить полив томата. Поливать следует обильно, но не слишком часто, дабы не увеличить влажность воздуха. Обязателен полив в начале массового цветения и при завязывании и росте плодов.

Первую подкормку дают через 10—14 дней после посадки, при этом на 1м2 вносят 5—10 г аммиачной селитры, до 15 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия. Вторую подкормку хорошо приурочить к моменту, когда завязи на первой кисти будут величиной с грецкий орех, при массовом плодообразованри — несколько позднее. В это время применяют аммиачную селитру (10— 15 г/м 2) и хлористый калий (10—15 г/м 2). Хорошо при подкормках использовать навозную жижу (1:4) или птичий помет (1:15). При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений следует уменьшить вдвое.

Для ускорения созревания плодов на огородах, особенно при холодной и дождливой погоде, целесообразно применять пасынкование. Этот прием имеет исключительно большое значение для северных районов, где лето короче. Смысл пасынкования состоит в том,, что, удаляя боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухах листьев, мы переключаем ток пластических веществ от побегов к цветкам, что благоприятствует лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и созревания. Удалять пасынки надо регулярно в 7—10 дней, когда они еще невелики — 4—5 см. Пересохшие пасынки следует прищипнуть, то есть убрать у них точку роста. Листья их будут осуществлять питание плодов главного стебля. Для создания одностебельной формы удаляются все пасынки, а оставляется только одна верхушечная точка роста. Эта форма дает наиболее ранний урожай. При двухстебельной форме в качестве второго стебля оставляют пасынок, расположенный непосредственно под первой цветочной кистью. Этот пасынок обычно самый сильный, он быстро зацветает. Наиболее продуктивной в открытом грунте считается трехстебельная форма, когда оставляют еще один пасынок около первой цветочной кисти. Нижний пасынок использовать не рекомендуется, так как он поздно зацветает. Примерно за месяц до первых осенних заморозков следует провести прищипку верхушек всех стеблей, удалив при этом все цветущие кисти. Такая прищипка ускорит налив и созревание оставшихся плодов. В наибольшей мере в пасынковании нуждаются сильнорослые сорта, у которых цветочные кисти расположены на стебле через 3—4 листа, как, например, у сортов Сливовидный, Бычье сердце, Гигант. Два последних сорта, ввиду своей позднеспелости, в наших условиях созревают плохо, поэтому их необходимо выращивать в одностебельной форме, ограничивая стебель на четыре цветочных кисти. Над верхней кистью надо оставить два листа. У сорта Гигант для получения крупных плодов в кисти следует оставить не более трех завязей.

Чтобы предупредить поражение растений грибными заболеваниями, посадки следует 2—3 раза опрыскать 1%-ным раствором бордоской жидкости, 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Эта обработка особенно важна в дождливое лето, когда сильно распространяется фитофтора.

Для немедленного потребления плоды убирают в стадии полной спелости. Для кратковременного хранения можно снимать их в бурой спелости (на 25% поверхности плода заметны желтовато-бурые разливы, при поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску). Такие плоды созревают в теплом помещении через 3—4 дня. Следует отметить, что съем плодов в бурой спелости несколько повышает урожай, так как оставшиеся на растении помидоры будут находиться в лучших условиях питания. Окончательная уборка производится тогда, когда ночью температура воздуха снизится до 5—7° тепла. Более низкая температура увеличивает поражение плодов фитофторой. Плоды, убранные в поздние сроки, когда длительное время стоит прохладная погода, лежат плохо. Плоды без внешних признаков поражения фитофторой, но убранные с пораженных растений, перед закладкой на дозревание надо дезинфицировать в продолжение 1,5—2 минут в нагретой до 60 °С воде или прогревать при температуре 40 °С в течение четырех часов.

Зеленые плоды от последнего сбора закладывают на дозаривание. Их укладывают в ящики, корзины и хранят при температуре 20— 25 °С в хорошо проветриваемом помещении. Для ускорения дозревания среди зеленых плодов кладут несколько зрелых. Для длительного хранения берут здоровые зеленые плоды, убранные с плодоножкой. Их укладывают в ящики, пересыпая торфяным порошком, сухими опилками или мелкой стружкой. Температура должна поддерживаться на уровне 8—10 °С. Периодически плоды просматривают, покрасневшие убирают, так как они ускоряют созревание зеленых плодов. Для длительного хранения можно использовать и целые растения. Их нужно подвешивать корнями вверх в сухом помещении при температуре 8—10 °С.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!